Как нами отмечалось ранее, шаровые барабанные мельницы применяются во всех отраслях, где необходимо измельчать материал. В таких мельницах, в качестве измельчающей среды в большинстве случаев используются стальные мелющие шары.
В данной публикации рассмотрим использование стальных мелющих шаров в процессе помола . Данный процесс является подготовительным при создании смеси для сжигания в котлах на .
Для создания качественного топлива для печей блоков ТЭС, которое изготовлено на основе угля, необходимо достигнуть максимальную степень измельчения (10-18% остатка на сите № 008) материала и по максимум снизить влажность .
Сушка и помол топлива могут осуществляться раздельно или совмещено в одном агрегате. При разделении этих процессов уголь сушат в сушильных барабанах, а размалывают в коротких шаровых мельницах. Для измельчения угля используют обычные шаровые мельницы марки ШБМ. Соотношение длины барабана к диаметру обычно составляет 1,5:1.
Со времен СССР, для измельчения угля на теплоэлектростанциях использовался помольные шары диаметром 40мм второй и третьей групп твердости. Это обусловлено достаточно низким показателем твердости измельчаемого материала и отсутствие в прошлом мелющих шаров более высоких групп твердости.
Отслеживая мировую практику измельчения угля, специалисты компании Энергостил, одни из первых предложили своим клиентам, использовать при помоле угля мелющие шары четвертой и пятой групп твердости. Были проведены многочисленные испытания, которые доказали — использование помольных шаров четвертой и пятой группы твердости приводит к существенному снижению себестоимости помола одной тонны угля. В настоящее время, практически все энергоаккумулирующие компании Украины используют стальные мелющие шары диаметром 40мм производства ООО «Завод «Энергостил» четвертой и пятой групп твердости.
Мельницы работают в смешанном режиме, т.е. часть кинетической энергии помольных шаров направлена на удар (для разрушения кусков материалов), остальная часть — истирания материала в пыль. Для повышения производительности шаровой мельницы, уголь предварительно дробят до зерен размером 8-10 мм. Для крупного и среднего дробления в основном используют как щековые, так и валковые дробилки. Для более тонкого помола применяются молотковые мельницы. Но при работе с углем следует соблюдать особую осторожность, так как он легковоспламеняем и взрывоопасен при тонком дроблении. В связи с этим, процесс дробления заменен измельчением в шаровых мельницах.
Образующиеся в мельнице мелкие зерна топлива в виде пылегазовой смеси поступают по трубопроводу в проходной сепаратор для отделения крупных зерен, возвращающихся затем по трубе в мельницу на доизмельчение. Готовый продукт также в виде пылегазовой смеси поступает в циклон для осаждения угольной пыли из газового потока.
Освобожденные от угольной пыли газы поступают в мощный вентилятор и нагнетаются им в патрубок дутьевого вентилятора вращающейся печи, посредством которого угольная пыль через форсунку вдувается в печь. Осажденная в циклоне пыль ссыпается в бункер, откуда через питатель равномерно поступает в форсунку, подхватывается потоком газа от дутьевого вентилятора и вводится в печь.
Следует отметить, что на сегодняшний день, помольные шары производства ООО «Завод «Энергостил» используются практически на всех теплоэлектростанциях Украины. Благодаря специалистам нашей компании, был «разрушен» устоявшийся стереотип, что при помоле угля используется только помольные шары второй и третьей групп твердости. Был проведен ряд промышленных испытаний, которые показали, что использование мелющих шаров повышенной твердости никак не влияют на качество помола и износ брони барабана. А за счет сокращения удельного износа помольных тел, достигается снижение стоимости помола 1 тонны угля. Так же, сокращается время проведения догрузочных работ, что в целом приводит к повышению эффективности работы шаровых мельниц.
(рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки ) — это как открыть дверь в мир алхимии. Пропорции, навески, точные температуры, пузырьки и пар — и все ради заветного напитка, фирменного, чистого, и чтоб голова наутро не болела. И в деле самогоноварения всегда помощниками были дополнительные методы очистки самогона. Наиболее распространенным и безопасным для этой задачи является древесный уголь. Но только не простой, а активный (активированный). Если по каким-то причинам Вы не нашли, который специализирован для этих целей, то можно обойтись обычным древесным углем. Простой уголь для мангала сам по себе не является активным, и тем не менее его применение возможно после некоторой подготовки. Ниже мы поговорим о том, как правильно очистить самогон древесным углем для шашлыка (мангала) в домашних условиях.
Нужно понимать, что уголь для мангала, во-первых, не сертифицируется, а во-вторых, может иметь совершенно непищевые добавки, например, вещества, упрощающие розжиг. Для очистки самогона древесным углем для шашлыка (мангала) от запаха и сивушных масел годится только натуральный березовый уголь, не имеющий более никаких добавок в своем составе. Если этот момент можно проверить, а производителю можно доверять в том, что он написал на упаковке, то уголь Вам подходит. Далее, чтобы применить уголь для мангала для очистки спиртосодержащих жидкостей, этот самый уголь нужно активировать. Активация — это увеличение количества пор в угле, то есть, его принудительное растрескивание. В обычном угле для мангала пор мало и они имеют небольшие размеры. Такой уголь мало какие примеси способен из раствора “забрать”. Но чем больше “отверстий” и чем больше их размеры, тем больше “сивухи” уголь способен адсорбировать. Также установлено, что размеры частичек активированного угля для лучшей его работы не должны превышать 2-3 мм.
Березовый уголь кладут в прочный мешок (отлично подойдет плетеный синтетический из-под сахарного песка). Берут молоток и, ориентировав его плашмя, разбивают уголь. Лучше всего делать эту процедуру на улице и в респираторе: будет много пыли. Однако задачу можно упростить: для активации угля потребуется его кипячение с водой, поэтому к измельчению можно приступать и после того, как он будет прокипячен и хорошо напитан водой — пыли почти не будет. Далее измельченный уголь насыпают в дуршлаг, установленный над тазом или кастрюлей. Пыль отсеется, а на дуршлаге останутся нужные частицы.
Измельченный (или еще не измельченный) уголь кладут в кастрюлю с водой и кипятят в течение часа. Затем воду сливают, раскладывают мокрый уголь на противне или чугунной сковороде (неизмельченный уголь перед этим измельчают) и отправляют в разогретую до максимума духовку на час-полтора. Когда уголь начнет трещать и будет явственно ощущаться запах угля — выключайте духовку. Остывший уголь готов к работе. Проверьте — он должен шипеть, если кусочек бросить в воду.
Для простоты разместим данные в таблице:
Есть два способа очистки углем: настаивание и фильтрация. Первый эффективнее, но второй тоже широко применяют. При настаивании уголь кладут в дистиллят, перемешивают и оставляют под крышкой. Настаивается уголь со спиртом не более 20 минут. Жидкость от угля отделяют фильтрацией через вату. Если держать уголь в спирте дольше, то образуются неприятные вещества (альдегиды).
Воронку используют следующим образом: выходное отверстие закрывают ватой, сверху насыпают уголь. Процеживают дистиллят 2-3 раза, не меняя при этом уголь.
Дробилки используются для измельчения горных и каменных пород. Они действуют путём растирания, раздавливания, раскола, удара глыб и кусков друг об друга. В бытовой сфере более распространена угольная дробилка.
Она необходима в первую очередь для измельчения больших кусков угля для сжигания в различных типах печей, кузнечных горнах. Некоторые дробилки имеют специальный конвейер, который автоматически подаёт готовое топливо в печь.
Разделение дробителей угля осуществляется по типу механизма. Существует пять основных разновидностей:
Несмотря на то, что для угля желательно использовать молотковый и валковый тип, остальные также могут применяться. Зачастую . Возможно использование угольной дробилки для других целей – бытовых и строительных отходов, дерева и органики.
Разделяют также инструмент и по размеру получаемого готового продукта.
Крупного дробления – до 300 миллиметра, среднего до 100 мм, мелкого до 25 мм. Для угля могут применяться все типы дробления, зависит от типа печи, где используется данное топливо.
Более редкий тип устройства для дробления угля – центробежный. Для него подходят небольшие куски породы,
до 10 сантиметров, поскольку более крупные могут повредить узлы устройства. Ускоритель начинает вращение по вертикальной оси, из-за чего куски угля ударяются о специальную отделку – футировку, а также друг об друга. Таким образом, куски измельчаются.
Производится и ручная дробилка для получения кусков угля до 40 мм, например МЦ-350. Она стабильно выдаёт 350 килограмм готового продукта в час при температурном диапазоне от -30 градусов до +50°C . Загружать туда надо породу не больше 150 мм, по одному куску, поскольку забить устройство и заклинить его достаточно просто. Размер готового продукта настраивается.
Чем влажность угля выше (более 28 процентов), тем бо́льшие куски следует делать. Если влажность низкая или уголь перед дроблением высушен, что настоятельно рекомендуется, то настройки можно снизить до небольших кусков. Под рычагом находятся ограничительные пластины – если пластину опустить, размер выходного материала будет меньше, если поднять – куски получатся крупнее.
Все типы дробилок отличаются по способу измельчения материала. Для каждой породы лучше подобрать свой тип дробления.
Также выбор зависит от влажности и размера желаемого выходного материала.
Основной принцип работы дробилки щековой для угля – перетирание. Порода находится между двумя пластинами-щеками. Одна из них неподвижна и закреплена на основании станка, станине. Подвижная щека совершает сложные движения, колебательные, вертикальные, горизонтальные, ударные. Существуют модели с обеими движущимися щеками.
Пластины-щёки сближаются, совершая сложны или простые движения (зависит от типа дробилки). Они перемалывают породу между собой. Потом они отдаляются, пропуская более крупные куски в нижнюю часть, где давление между пластинами выше, чем в верхней. Размолотые, мелкие куски породы ссыпаются в желоб и выходят наружу.
Верхняя часть щековой дробилки называется загрузочной. Размер угля, который можно загрузить определяется шириной между щеками в верхней части. Камера для дробления имеет клиновидную форму, поэтому куски разламываются несколько раз при каждом движении щек. Это позволяет обкалывать крупные глыбы постепенно.
Существует большое разнообразие таких дробилок, и основное различие между моделями заключается в:
Главное достоинство щекового типа дробилок в их простоте. Они легко подлежат установке, неприхотливы к ремонту, детали меняются быстро. Однако у неё множество недостатков, среди которых:
Конусная дробилка состоит из приёмного конуса и дробящего наружного и внутреннего конусов. Приёмный, он же загрузочный, служит для поставки материала в систему дробления. Внутри неподвижной конической чаши вращается подвижная часть конуса, дробящая уголь. Сближение внутреннего и наружного конусов, сопряжённое со сложными колебательными движениями, дробит куски породы. А при вращении конус проталкивает готовый материал в разгрузочное отверстие.
В отличие от щековых, здесь отсутствует холостой ход (у щековых это возвратное движение пластин). Однако общий принцип действия схож – растирание между двумя поверхностями.
Измельчение угля в валковой дробилке производится путём крошения между двумя (или более) горизонтально установленными валами. Уголь подаётся сверху, его затягивает вращательными движениями параллельных валов в щель между ними, где порода и перемалывается. Готовый продукт высыпается внизу.
Существует три типа валковых устройств, отличающихся поверхностью дробящего элемента-вала:
Гладкие рассчитаны на более мягкую или влажную породу, поскольку осуществляют преимущественно раздавливание и растирание. Зубчатые и рифлёные лучше гладких захватывают более сухую породу, измельчают её дроблением и резкой. Валы отличаются по прочности, количеству элементов, диаметру, длине. От этих параметров напрямую зависит производительность.
Роторная дробилка идеальна для дробления крупных и твёрдых угольных булыжников. Вращающиеся на роторе билы (лопатки) обладают огромной кинетической силой и дробят даже самый прочный материал. В итоге получаются мельчайшие куски в среднем 25 мм. Это максимально эффективный вид дробилок для угля, однако он очень дорогой и требует профессионального обслуживания. Лопасти ротора быстро изнашиваются и подлежат регулярной замене.
Данный тип дробилок универсальный. У него широкий диапазон пород, а также размера выгружаемого готового материала. Если для дачи, участка, необходима дробилка для угля, отходов, бытовых, металлических – всё в одном, то целесообразней приобрести молотковую.
Молотки для дробления вращаются по окружности, ударяя по породе. Также уголь бьётся и о стены корпуса. Чем суше порода, тем лучше работает такой тип устройства. Размер получаемой породы регулируется шириной щели разгрузочного колосника, а также расстоянием между корпусной (или колосниковой) решёткой и молотком.
Самая простая для создания своими руками – угольная валковая дробилка. Чаще изготавливается с использованием режуще-дробящих элементов, что удобно на дачном участке. Такие угольные дробилки приспособлены для различного материала – , стекла. Следует учитывать, что мощность дробилки должна быть не больше 2,6 кВт.
Требуемые компоненты:
Шпилька, с нанизанными на неё дисковыми пилами, исполняет роль оси. Между пилами следует вставлять шайбы, чтобы они не тёрлись друг о друга. Ось с пилами устанавливается на рабочий вал при помощи шкива. Шкив подойдёт от автомобильного генератора, оттуда же можно взять и 2 подшипника диаметром 2 сантиметра для ровного вращения. Далее производится соединение с приводом электромотора, который обеспечит вращение оси с пилами.
Каркас сваривается из металлических труб. Внутри рамы устанавливается два профиля для приёмного бункера и рабочей камеры. Конструкцию обшивают оцинкованными листами железа, оставив два отверстия – для мотора и рабочего барабана. Каркас ставится на 4-6 ножек.
Далее устанавливается диск натяжения приводного ремня. Резаки должны свободно двигаться, благодаря периодической регулировке этого диска. Корпус ставится на рабочий элемент – барабан с пилами и наверху устанавливается загрузочный бункер. Таким образом, получается простой, но эффективный инструмент для дробления угля, а при желании, и другого материала.
Каждый поклонник самогоноварения без труда проходит первые два этапа приготовления самогона в домашних условиях. Он сможет изготовить брагу и перегнать ее на спирт-сырец. А вот с очищением алкоголя у многих имеются проблемы. Однако ничего сложного в такой технологии нет. Одним из самых эффективных и экологичных способов считается очистка самогона углем или углевание.
Строение угля позволяет абсорбировать молекулы сивушных масел, других примесей, а также поглощать специфический неприятный запах самогона. Таким образом, улучшается конечный вкус напитка, он становится менее вредным и при умеренном потреблении не представляет вреда для человеческого здоровья.
Обратите внимание на то, что не любой уголь подходит для чистки спиртного. Правильный его выбор является залогом качественного прохождения данного процесса.
Чтобы очистить самогон, лучше всего подходит древесный (например, березовый) или кокосовый уголь, который получают посредством пиролиза.
Наиболее доступными марками, которые показывают лучший результат, является активированный березовый уголь БАУ-А и кокосовый БАУ-ЛВ. Дело в том, что они изначально выпускаются для применения в ликероводочной промышленности.
Активированный уголь в таблетках является не самым лучшим выбором. Проблема состоит в том, что часто его производят из костной ткани животных. Такой материал не обладает необходимыми свойствами, которые бы позволяли получать высококачественный самогон.
Не стоит извлекать уголь из противогаза либо любого иного устройства. Единственным исключением из этого правила выступает древесный уголь, который используется в фильтрах для воды. Однако если вы будете брать такой материал, то необходимо проследить, чтобы в его состав не входили посторонние примеси.
Отдельной строкой проходит древесный уголь для шашлыка или для мангала. Он также позволяет удалить из сделанного самогона вредные химические вещества и соединения. Обратите внимание, что нам подходить именно прогоревший материал.
Уголь для шашлыка следует извлечь из мангала пока он тлеет. После этого его необходимо поместит в металлическую посуду и плотно закрыть крышкой. Для нужного нам эффекта необходимо создать герметичность, то есть к тлеющему углю не должен поступать воздух. Только после того, как материал до конца прогорит мы можем его использовать для фильтрации самогона.
У такого процесса чистки существует интересная особенность. После нее напиток приобретает интересный аромат дыма и костра. Многим людям такой домашний алкоголь с дымком особенно приходится по вкусу.
Теперь давайте непосредственно поговорим, как очистить самогон углем.
Отобранный древесный или кокосовый уголь нужно тщательно измельчить любым удобным вам способом. Чем меньше будут частички, тем более качественным получится процесс очищения.
Прежде всего нам следует разбавить водой приготовленный самогон. Оптимальная крепость составляет от 40 до 50 градусов. Измельченный угол пересыпьте в чистую емкость подходящего объема. Перелейте в нее разбавленный самогон. Важно соблюсти правильные пропорции. Так, на 0,5 литра самогона идет 25 грамм угля.
Теперь нам остается герметично закупорить емкость и оставить ее в кладовой комнате для настаивания в течение 4-7 суток. Каждый день не забывайте хорошенько встряхивать емкость.
Такая методика реже используется, хотя, на мой взгляд, она имеет свои явные преимущества. Она предполагает использование простейшего угольного фильтра во время процесса первой перегонки (дистилляции) самогона.
Многие практики самогонокурения задают вопрос, как можно своими руками сделать такое очищающее устройство. Все невероятно просто.
Нам понадобится любая имеющаяся дома воронка. Для начала помещаем в нее 1-2 ватных диска. Сверху насыпьте слой измельченного древесного угля. Еще выше дополнительно выстилаются 2-3 ватных диска.
Теперь нам остается только поместить сделанный своими руками угольный фильтр под струю самогона, стекающую из самогонного аппарата.
Такой способ, конечно, уступает по эффективности изложенному выше. Однако подобная чистка также способна сделать напиток гораздо лучше и вкуснее.
1. Если сомневаетесь в количестве угля, который необходим для очищения спиртного, то лучше положите его немного больше. Это ни в коем случае не повредит напитку.
2. Однажды использованный уголь запрещено использовать повторно.
3. Если вы используете для очистки самогона не те марки угля, которые были рекомендованы выше, то всегда есть опасность испортить самогон. Чтобы застраховать себя от подобной досадной случайности, предварительно протестируйте небольшое количество купленного средства на малом объеме самогона.
4. С помощью описанных выше способов вы можете очищать купленную в магазине водку. Поверьте, результат стоит ваших усилий и времени.
Не забывайте в комментариях к данной статье делиться собственным опытом по очищению домашнего алкоголя.
Домовладельцы, обогревающие свои жилища и печами на твердом топливе, хорошо знают, насколько сложно и неудобно сжигать мелкие фракции угля, а тем более угольную пыль. Часть такого топлива ссыпается в зольный отсек и попадает в отход, другая перекрывает поток воздуха из колосниковой решетки и оттого плохо горит.
Решение проблемы - спрессовать эту мелочевку в , дающие хорошее горение и выделяющие много тепла. Промышленное брикетирование угля применяется достаточно давно, но технологию прессования можно реализовать и в домашних условиях. Как это сделать – изучаем в данном материале.
Мелкие каменноугольные фракции и пыль отличаются невысокой плотностью и низкой удельной калорийностью. Зато их можно дешево купить, а потом превратить в качественное горючее путем уплотнения в ограниченном объеме. Проще говоря, изготовить прессованные угольные брикеты, чья плотность и теплотворная способность гораздо выше.
Так горят заводские (слева) и самодельные (справа) брикеты из угля
Чтобы сделать такие брикеты из мелкого каменного угля своими руками, нужно разобраться, как и с помощью каких станков их штампуют на заводе. Оборудование для производства отопительных брикетов представляет собой технологическую линию, состоящую из таких установок:
Примечание. Единицы оборудования перечислены в той же очередности, в какой они стоят согласно технологии. Подача сырья и его перемещение между установками производится посредством ленточных либо шнековых конвейеров.
Процесс прессования каменноугольного топлива происходит следующим образом:
Иногда для прочности конечного продукта в сырье добавляются органические или минеральные связующие, а перед уплотнением смеси ее нагревают до температуры 250-350 °С. Существует 2 способа прессования угольных брикет для отопления:
Штемпельный пресс сдавливает нагретую угольную смесь в специальных формах, развивая усилие 100-120 МПа, после чего брикетированный уголь проходит процесс охлаждения и фасовки. На выходе получаются изделия в виде «таблеток», «подушечек», цилиндров и кирпичиков с отверстиями.
Данный способ производства угольных брикетов используется для изготовления топлива в больших количествах и влечет за собой немалые финансовые и энергетические затраты.
Изготовление методом экструзии заключается в продавливании сырья шнековым прессом сквозь матрицу с калиброванными отверстиями. На выходе имеем угольный брикет цилиндрической формы в виде «колбаски». Это более дешевая, но менее производительная технология брикетирования угля.
На характеристики горючего влияет состав первоначального сырья – бурый либо каменный уголь, наличие связующих веществ и другие факторы. Но обычно теплотворная способность заводского брикета составляет не менее 7 кВт/кг при влажности 8% и максимальной зольности 8.5%.
В домашних условиях невозможно реализовать промышленную технологию. Причины - высокая цена оборудования для производства угольных брикетов, большие энергозатраты и необходимость согласования своих действий с местными властями. Но хозяину частного дома и не нужно разворачивать грандиозное по масштабам производство, чтобы обеспечить отопление жилища. Достаточно изготовить 3-4 тонны угольных брикет, которых хватит на всю зиму.
Прессованный уголь в брикетах можно получить двумя способами:
В том и другом случае не удастся добиться характеристик, близких к показателям топлива заводского изготовления. Зато вы сможете успешно отапливать дом, сжигая вместо угольной пыли самодельные брикеты, что гораздо удобнее и практичнее.
Для ручного выдавливания подойдет хорошо известный многим мастерам – умельцам станок для изготовления кирпичей в домашних условиях. Его рама сваривается из профильных труб и уголков 40х40 мм, сверху устанавливается приемный бункер. К раме крепится ручной механизм для прессования изделий в прямоугольной форме. Чертеж самодельного пресса для ручного брикетирования угля показан на рисунке:
Прямоугольную форму, используемую для изготовления кирпичей, можно заменить на цилиндрическую, а внутри поместить заглушенные трубки, чтобы в изделиях были сквозные отверстия. Они нужны для лучшего горения угольного брикета, сделанного своими руками.
Технология ручного брикетирования углей выглядит так:
Этот более производительный способ потребует финансовых затрат на сборку шнекового пресса, состоящего из таких элементов:
Примечание. Вместо ременной передачи можно использовать редукторную, но тогда привод будет жестко соединен с валом. В случае какой-либо аварии редуктор или шнек может выйти из строя.
Сложнее всего изготовить корпус, матрицу и шнек. За этим лучше обратиться к знакомому токарю, он заодно выточит вам многоручьевые шкивы нужных размеров. Обратите внимание: диаметры шкивов следует подобрать так, чтобы скорость вращения шнека не превышала 200 оборотов в минуту. Мощный двигатель станка надо заземлить и подключить к домовой электросети через автоматические выключатели.
Технология брикетирования на экструдере довольно проста и реализуется в несколько этапов:
Процесс изготовления топливных брикет из угля подробно показан в следующем видео:
Если рассуждать теоретически да принимать во внимание заверения производителей угольных брикет, то по теплотворности они должны побеждать все остальные виды твердого топлива. Ведь только чистый антрацит способен выделить при сжигании 7.7-8 кВт с 1 кг. Дрова, и древесные брикеты по удельной теплоте сгорания сильно отстают, поскольку выделяют не более 5 кВт/кг.
Но судя по отзывам пользователей твердотопливных котлов на тематических форумах, спрос на брикетированные угли уступает любым разновидностям древесины в силу таких причин:
Если проанализировать все отзывы об угольных брикетах, то выяснится, что 70% из них – негативные. Это связано в первую очередь с тем, что производители топлива стараются получить прибыль, используя бросовое сырье – шлам, шихту и прочие непотребные разновидности каменных и бурых углей. Брикет, спрессованный из остатков антрацита, встречается нечасто.
Отсюда напрашивается вывод: если хотите получить хорошее топливо, то применяйте для брикетирования своими руками соответствующее сырье. Когда же в вашем распоряжении есть только пыль и мелочь низкокалорийных сортов угля, то прессовать их не всегда целесообразно. С другой стороны, подобные брикеты можно сжигать вместе с дровами, уменьшив затраты на их приобретение.
